Ohne korrekt laufenden laufenden Warmlaufregler und Termopneumatischen Ventil (am Zylinderkopf motiertes Ventil) ist eine korrekte Einstellung nicht möglich. Mein Uri hatte ein ähnliches Problem, und hier war es "nur" die Heizung vom Warmlaufregler. Bei einer korrekt arbeitenden Verschlauchung kommt auch kein Überdruck beim Warmlaufregler an.
Beiträge von Dieselfreund
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Durch den Hausbau aktuell null Freizeit bis Ende Juni.
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Sollte passen, wenn der Motor original mit 400 NM ist sollte es auch halten. Gutes Getriebeöl sollte aber sein.
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Sollte eine 272er Schrick welle sein für mechanischen Ventiltrieb.
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Könnte der Druckspeicher sein bzw. das Rückschlagventil in der Kraftstoffpumpe sein.
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Mit Super+ ja ok.
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Wenn ein NG im B4 nicht unter 10 Liter kommt im Verbrauch ist was nicht in Ordnung oder man ist viel im Kaltstart und Stadtverkehr unterwegs.
Am einfachsten ist der KV durch den NF1 (Vorgänger vom NG aus dem Audi 100, quasi eine Mischung aus KV/KX also Ansaugrohr, Düsen im Kopf und 82,5er Bohrung und 40er Ventile wie der NG/NF)
Der NG ohne Kats und mit der Nockenwelle vom KV sowie der Zündung auf 18 Grad liegt ungefähr bei 150-160 PS. -
Könnte auch Die G54 sein der Uri's bis MJ84.
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Mitte ist ein Torsen Div drin.
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Würde mich für das Div interessieren, falls kein Bedarf besteht.
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Lässt sich pauschal nicht sagen. Kommt auf die Brennraumform an, dazu noch der Zündwinkel und paar andere Faktoren. Zb fährt ein Polo mit 75 PS MKB GK mit 11 zu 1 ohne Klopfregelung. 10 zu 1 ist so ein guter Richtwert, wobei der WB eh nicht so extreme Zündwinkel hat.
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Der Umbau kann gemacht werden. Schuhgröße großer als 41 ist dann aber Problematisch. Die Pedale können entsprechend in Position gebogen werden und mit dem Pedalblock wird auch gleichzeitig auf Seilzug für Gasbetätigung umgestellt. Ggf ist es sinnvoller auf eine Typ89 4StufenAutomatik umzubauen. Bei entsprechender Pflege sind die Automaten auch sehr haltbar.
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Mittlerweile ist die Verfügbarkeit der 10V Turbo-Motoren auch nicht mehr so üppig. Der Klassiker MC 165 PS ist noch das günstige. Wobei der Motor meist neu aufgebaut werden sollte. Dür das Geld kann man auch einen NF1 oder einen NF1 Zylinderkopf nehmen. Bearbeitung und Upgrade der Auspuffanlage bringen ebenfalls vergleichbare Leistungen für weit weniger Geld und sind deutliche einfacher zu realisieren im Zusammenhang mit dem H-Kennzeichen. Ggf auch mal den KV richtig einstellen lassen. Vielleicht fehlen einfach mal 20 PS durch Kleinigkeiten, und der Wunsch nach Mehrleistung ist vielleicht gestillt.
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Eigentlich sollte beim tieferlegen konstruktiv bedingt kein Achsversatz auftreten. Durch Spiel in den Lagern und Verspannungen durch Verschleiß eben dieser kommt es aber vor. Zt nach rechts, zt nach links. Bei mehr als 1 cm sollte man erstmal die HA komplett neu lagern bzw. hier mal prüfen ob alles ok ist. Ich denke zum Ausgleich der Tolleranzen sind die PU-Lager super.
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Der Block wäre der 3A. (113 PS 2 Liter Typ89) Als Kopf kann jeder HydroStößel ZK genommen werden vom 1.8er.
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Red-Paint-Job, weil Rot ist schneller.
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Volllast und Leerlaufschalter auf Durchgang kontrolliert. Wenn der Volllastschalter defekt ist, lässt sich auch nix einstellen.
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Auf Grund einer fiesen Erkältung muss ich leider absagen.
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Die 3 PS sind nur auf dem Papier geschluckt worden. Zu dem Zeitpunkt wurde bei den Versicherungen ein PS Zahle als Grenze. 133 PS war so eine Grenze.
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0.5 co ist deutlich zu mager. Besser 1,5.