Keine Spannung am Warmlaufregler und Zusatzluftschieber

    Hi @all

    bräuchte mal eure kompetente Hilfe,

    habe das Problem das mein Motor (MKB JS / K-Jetronik) im kalten zustand mießerabel läuft...
    Drehzahl unter 500u/min teilweise stirbt er sogar ab die ersten ein/zwei Kilometer, bis er warm ist.

    auf der Suche nach dem Fehler hab ich schon einiges geprüft und auch hier im Forum gelesen,
    glaube jetzt endlich das Problem gefunden zu haben, der Warmlauregler (Innenwiderstand ok) bekommt keine Spannung.

    das Problem wird oft beschrieben, doch habe nirgends eine Lösung finden können X(
    Wo gehen die Kabel hin?
    hängt der Zusatzluftschieber da auch mitdrauf?
    der hat nämlich auch keine Spannung.

    hab irgendwo gelesen er würde Dauerspannung bekommen und auf der Benzinpumpe hängen, stimmt das?


    wäre auch für jeden Tipp dankbar 8)

    Hallo,

    laut Schaltplan hängen Warmlaufregler und Zusatzluftschieber am gleichen Relaisausgang wie die Kraftstoffpumpe.
    D.h. wenn die Benzinpumpe läuft, müßte auch Spannung bei beiden anliegen, sonst nicht! Nur Zündung einschalten reicht nicht!
    Sollte ein grün/gelbes Kabel sein, zusammen mit einem braunen für die Masse.

    Evtl ist der Zusatzluftschieber defekt. Wenn der Motor kalt ist, ist der normalerweise ganz offen, dadurch wird die Drehzahl erhöht.
    Durch den 12V-Anschluß wird er beheizt und er schließt wenn er warm ist. Wenn er keinen Strom bekommt, müßte er im kalten Zustand die richtige Drehzahl haben und bei warmem Motor müßte die Drehzahl zu hoch sein.
    Die Überprüfung vom Zusatzluftschieber ist einfach, im kalten Zustand muß er Durchgang haben, zB mal über die angeschlossen Schläuche versuchen durchzublasen.

    Gruß Josef

    Noch eine Überlegung dazu:

    Wenn wirklich bei laufendem Motor keine Spannung an Warmlaufregler und Zusatzluftschieber anliegt, dann stimmt die ganze Motoreinstellung (CO) nicht!
    Denn ähnlich wie beim Zusatzluftschieber wird auch der Warmlaufregler so beheizt, daß er im warmen Zustand nicht mehr das Benzingemisch anfettet.
    Wenn bei kaltem= unbeheiztem Warmlaufregler das CO eingestellt wurde, dann wurde das Benzingemisch so abgemagert, daß der Motor im warmen Zustand läuft. Im kalten Zustand ist dann das Gemisch aber viel zu mager!!

    vielen dank für die schnellen antworten,

    jetzt weiß ich auch wo mein denkfehler lag ;)
    die benzinpumpe muss natürlich laufen, damit die beiden auch spannung bekommen, :cursing:
    ich habe das heute alles gemessen ohne den motor zu starten (siehe treat Anlasser / Starter hats Zerlegt X( )

    werde das am WE nochmal checken, wenn der neue Anlasser verbaut ist.

    den Zusatzluftschieber hatte ich schon ausgebaut, der ist im kalten zustand nicht ganz geöffnet, an einer seite ist der Schieber - der sich im warmen Zustand schließen soll - zu erkennen, dachte aber das wäre ok? (ca. 3/4 sind offen)

    ich hatte mir so beholfen, das ich die drehzahl im warmen Zustand etwas erhöht habe (ca. 1200-1300)
    dann schafft er im kalten auch so um die 500 U/min, soll natürlich nicht zum dauerzustand werden, drum wollte ich heute den Fehler suchen.
    Was mir auch noch aufgefallen ist, was vl deine Theorie mit dem falschen Gemisch bestätigen würde,
    er ruckelt ab und zu wenn er warm ist, aber nur bei ca. 1000-1200 U/min sobald man beschleunigt, hört es auf.
    oder könnte das auch daran liegen, das der WLR bei den kalten temperaturen im moment troz warmen motor abkühlt, und das Gemisch dadurch wieder anfettet?

    ist das Kerzenbild aussagekräftig?
    werde am WE keine möglichkeit haben den CO zu prüfen.

    Das Kerzenbild zeigt nur grobe Fehleinstellungen. Wenn der warme Motor gut läuft, sind die Kerzen wahrscheinlich braun = ok. Trotzdem kann der kalte Motor zu mager laufen, das sieht man nicht sofort an der Kerze.

    Falls bei laufendem Motor doch Strom anliegt an WLR&Co, was ich fast vermute, dann den Fehler bei den üblichen Verdächtigen suchen:
    Falschluft, alle Schläuche am/um den Ansaugtrakt kontrollieren, Unterdruckschläuche am Zündverteiler, Einspritzdüsen sitzen fest?
    Zündzeitpunkt mit Stroboskop kontrollieren. Alle Zündkerzen/Zündkabel kontrollieren: läuft er im Leerlauf wirklich auf allen fünf?

    Wenn kein CO Tester verfügbar, dann wirklich nur als allerletzter Notbehelf: CO-Schraube (mit Spezialschlüssel-Inbus) am Mengenteiler probehalber eine Viertelumdrehung hineindrehen. Damit wird das Gemisch fetter.

    Hallo erstmal!

    Bei meinem JS stellt sich ein ähnliches Problem dar, ich hab bloß bisher nichts gesagt, weil du stark in Richtung Zusatzluftschieber und WLR gegangen bist.

    Als ich allerdings das starke Ruckeln um die 1000 upm (und drüber nichtmehr) gelesen habe, fühlte ich mich an den letzten Ausflug mit meinem erinnert.

    Mein JS hunzt im kalten Zustand auch im Drehzahlkeller rum und man muss ihn mit'm Gasfuss am Leben erhalten, allerdings nur die ersten vllt. 20 Sekunden, von da an hält er wunderbar die eingestellte Kaltlaufdrehzahl von vllt. 1200 und fällt auch langsam ab, wenn er warm wird. Eingestellt wurde er mit CO- und Drehzahlmessgerät im warmen Zustand auf 1,0% CO und ca. 800 upm.

    Heißt also erstmal: ZLS und WLR i.O.

    Das Problem bei mir: mind. eine Einspitzventildichtung ist hinüber. Merkt man, wenn man während der Motor an ist, an der Einspritzleitung wackelt (und die wackelt sehr stark). So läuft er im Leerlauf manchmal nur auf 4 Zylindern. Ab einer bestimmten Drehzahl gibt sich dass dann.

    Würde also mal speziell nach den Dichtungen schauen und an den Leitungen wackeln. ;) Die Dinger kosten ja nicht Welt (sollte es das sein).

    MfG Manuel

    Warum ich selber schraube? Weil ich meine alten Autos behalten will!

    ---

    Audi 200 Avant quattro 20V Die Segelyacht
    Volvo 850 Kombi 2.5 10V LPG Alltags-Sparpanzer

    also falschluft habe ich bereits gecheckt waren alle bis auf die Unterdruck-Verbindung zu Drosselklappe ok.
    die Einspritzdüsen hatte ich ebenfals mit Bremsenreiniger besprüht. Motor hat aber nicht hochgedreht.
    gewackelt habe ich bisher nur bei nichtlaufendem Motor, die hatten kein Spiel, werde dies aber auch noch bei laufendem Motor prüfen. ebenso den ZZP und die Spannungen

    Laufen tut er deffinitiv auf allen 5-töpfen
    Er braucht auch teilweise relativ lang bis er anspringt in der früh, (troz getretenem Gasbedal)
    wenn er einmal gelaufen ist, springt er sofort wieder an.

    @Boris Ivantisch

    20sec reichten bei mir nicht aus, das sind schon die ersten 1-2km bei mir, wenn ich da auf die kupplung gehe, stirbt er ab, ich muss immer leicht auf dem Gas bleiben.
    im stand gehts eigentlich, er läuft halt nur bei 500U/min aber geht nicht aus.

    vielen dank erstmal für eure Tipps, :thumbup:
    werde das am WE mal alles durchchecken und gebe euch dann bescheid was sich ergeben hat

    HAb mir jetzt nicht alles durchgelesen, möchte aber urz einwerfen das wen der Warmnlaufregler keinen Strom bekommt das für den Kaltlauf ziemlich egal ist. Das sollte eher Probleme im warmen Zustand geben.

    Der WLR wird ja beheizt um nach ein paar Minuten den Druck auf die Stauscheibe zu erhöhen und somit wird weniger eingespritzt im warmen. Im kalten Zustand hat er so oder so den niedrigeren Steuerdruck der auf die Stauscheibe wirkt und somit wird mehr eingespritzt auch wenn er keinen Strom bekommt.
    Der Steuerdruck wird auch ohne Strom etwas steigen im warmen Zustand weil der Motor den WLR ja wärmt, kommt aber nie soweit hoch wie mit Heizung.

    Am WLR und ZLS liegen dauerhaft 12 volt an bei Zündung ein.

    Gruss Jens

    Autos machen unabhängig... Eines macht abhängig
     Audi Coupe Quattro 20V Sauger und K-Jetronic

    ..... lieber 5 fleissige als 6 faule

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