Von EVONIK gibt es einen speziellen Makrolon-Kleber, für alle Plexiglasscheiben. Der ist ideal. Er zieht über Kapillarwirkung in den Riss ein.
Beiträge von audic
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Wenn du noch ein Armaturenbrett brauchst, habe ich noch eins. Es ist von einem Audi Coupe GT Bj. 85. Da habe ich auch noch fast alle Ersatzteile zweifach, egal was das ist. Einfach mal fragen, was du brauchst, ich bin sehr gut ausgerüstet.
Bitte dann per PN.
Gruß
Christian
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Ja, genau ihr habt beide recht. Man muss beide ansprechen, VfL und NfL, entschuldige
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Wenn ich einen Tipp geben darf, verbaut lieber die schwarze Blende ohne Nebelrückleuchte. Wenn die Nebelrückleuchte zu lange an war, habe ich auch schon etliche Blenden gesehen, bei denen sich der Kunststoff drum herum, aufgrund der Wärme, verbogen hat oder verformt wurde, bzw. gerissen ist. Dann habt ihr wieder das Problem mit der Ersatzteilversorgung, da es keine mehr gibt.
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Ja, die zwei Vorredner haben recht. Aufschneiden geht nicht. Das rote Glas ist in der schwarze Heckblende integriert. Euch bringt nichts, wenn ihr das schwarze vordefinierte Feld (Form für beide Ausführungen) auf der Rückseite der Blende auffräst. Wenn kein B über der Stelle, wo die Nebelrückleuchte ist, steht, ist auch keine interne rote Durchstrahlfläche integriert und das Leuchtmittel der 21 W Leuchte würde weiss abstrahlen.
Also Freunde, entweder eine Rückleuchtenblende mit oder ohne verbauen. Umbauen könnt ihr euch sparen. Dann wäre sie auch nicht genehmigt, weil ihr ja dann auch einen Eingriff in die Typgenehmigung vornimmt.
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Wenn man nicht genau weiss, was man macht, sollte man die Herstellerwerte des CO-Wertes recht genau einhalten. Dabei muss immer in die Vorgabe der DAT-Solldaten geschaut werden.
Wird (nur ein Beispiel) einen Wert bei einem U-KAT von max. 1,5% CO abgelesen werden, so sollte man kurz vor diesem Wert einstellen. Geht man da zu tief, so ist man wieder auf der mageren Seite und hat nicht den gewünschten Durchzug und der Motor wird wieder heiß.
Bei ohne KAT ist es z.B 4,5% CO. Also immer den Wert anfahren und minimal zurückstellen, dann läuft der Motor perfekt.
Viel Erfolg beim Einstellen
LG Christian
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Hier sieht man, wie der Lambda-Wert sich auswirkt
https://www.kfztech.de/kfztech…/abgas/lambda/lambda1.htm
Moderne Motoren mit G-Kat bewegen sich im Lambdafenster mit Lambda 1,00 plus/minus 3%. Denn da ist der optimale Schadstoffausstoß und die beste Umsetzungsrate des Kat´s.
Bewegt man den Motor am Leistungslimit, so wird bei hoher Drehzahl mehr angefettet (bis Lambda 0,85) und der Motor hat somit mehr Leistung (ca. 10-15%) und Drehmoment. Bei Rennmotoren geht man da bei Höchstleistung auf 0,82.
In Bezug auf Drehmoment ist der beste Drehmomentwert bei ca. Lambda 0,88 zu bekommen. Da Beschleunigt das Fahrzeug am besten.
Wird der Wert über Lambda 1 gehen, so steigt die Temperatur recht rasch an und man produziert weit mehr NOx. Bei Lambda 1,1 ist der Kraftstoffverbrauch am niedrigsten. Die Temperatur steigt immer weiter bei Abmagerung des Kraftstoffgemisches. Es kann aber auch zu Überhitzungen führen, wenn das Gemisch noch mehr abmagert (1,2), was Zylinderkopfdichtungsschäden verursacht oder die Kolben durchbrennen, aufgrund der überproportionalen Hitzeentwicklung. Des weiteren neigt der Motor auch verstärkt zum Klopfen, was sehr schädlich für den Motor ist.
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Bei deiner gewählten 272 Grad bist du schon sehr gut dran, weil der Hub im OT nur 2,4 beträgt.Wenn du eine andere Nockenwelle einbaust, ist das wichtigste, dass die Überschneidung nicht mehr als 2,4 Hub im OT hat, sonst nimmt das Moment im unteren Drehzahlbereich doch sehr ab. Dann kann man sogar bis 290 Grad mit 2,2 Hub im OT fahren, was aber sehr selten zu finden ist. Gilt allerdings nur für mechanischen Ventiltrieb, bei Hydrostößel ist es viel zamer.
Hier die beste Nockenwelle mit dem besten Drehmomentverlauf, die ich kenne:
https://www.shopssl.de/epages/…rworld/Products/2.040.005
Die meisten Nockenwellen mit mehr als 272 Grad sind bei 90 % der Hersteller auf einen viel größeren Hub im Ot geschliffen, was unheimlich viel Drehmoment im unteren Drehzahlbereich nimmt. Bei dieser obigen 290 Grad Nocke ist das beste Verhältnis gegeben und das Drehmoment im unteren Bereich bleibt bestehen. Im Vergleich zur 300 Grad (nur 10 Grad mehr) Nocke mit üblicherweise ca. 4,5 Hub, ist bei 2000 Umdrehungen nur die hälfte an Moment vorhanden, obwohl bei 6000 ca 15 PS mehr herauskommen. Aber wer will denn immer mit 6000 in der Gegend herumfahren? Da zeigen ja alle drumherum den Vogel. Und man fährt hauptsächlich ja doch mehr im unteren Drehzahl-Bereich. Bei der 300 Grad Nocke => 4,5 Hub geht bis ca. 3000 Umdrehungen pro Minute fast überhaupt nichts vorwärts. Erst bei 3500 ist das gleiche zu erwarten, wobei dann nach oben viel mehr geht.
Wenn man keine Rennen fährt, ist das überhaupt nicht praxistauglich, macht auch keinen Spaß. Das habe ich alles selbst erfahren. Deshalb sucht euch die Nockenwelle gut aus. Die 290 Grad mit 2,2 Hub ist nach meinen praktischen Erfahrungen die idealste.
Also lasst euch nicht von der Gradzahl einer Nocke irritieren, der Hub im OT ist das Wichtigste!!!
Ich hoffe. ich konnte das Thema mal etwas beleuchten.
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1) Sind alle Federn auf der Kupplungsdruckplatte heil und nicht gebrochen?
2) Was auch mal vorkommt, ist, daß der Ausrückhebel nachgibt beim Betätigen und so nicht die Kupplung frei gibt.
3) Ist die Bremsflüssigkeit blasenfrei zwischen Geber- u. Nehmerzylinder? Einfach mal auf dem Getriebe am Entlüftungsnippel mal entlüften.
Viel Glück
Christian
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Nein passt leider nicht auf die kleine Schwungscheibe.
Aber wenn du Kupplungspaket mit passender Schwungscheibe nimmst, passt alles, egal welche Ausführung. Der Flansch an der Kurbelwelle kann für alle Sätze genommen werden, da ist dann alles Baukasten. Es muss nur die Kupplungsscheibe, Kupplungsdruckplatte und Schwungscheibe zueinander passen.
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Hallo Frank, lange nichts mehr voneinander gehört,
da bin ich wohl Schuld, daß es die keine Kupplungen für unsere Motoren mehr zu kaufen gibt.
Ich habe bei LUK-Kupplungen aufgedeckt, daß die ganze Serie sehr große Unwucht aufweist und deshalb vom Markt genommen wurde.
Nach meiner Reklamation direkt im Werk Bühl, hatte ich mit den Ingenieuren im Service einen regen Technikaustausch unter uns Ingenieuren und dann folgte eine Rücknahme aller verkauften Kupplungen vom Werk wegen der Ausfallgefahr und damit verbundenen Verletzungs- und Gesundheitsgefahr.
Dass es keine Nachfertigung mehr gibt, war mir vorerst nicht klar, bis ich mehr und mehr drauf angesprochen wurde, woher man so eine Kuppung noch bekommt.
Ich bin damals auf eine Sachs Kupplung umgestiegen, die einwandfrei war.
Viel Erfolg bei der Suche.
Schönen Gruß
Christian
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Hallo,
Ziehe mal die Einspritzdüsen heraus und lege einen Lappen darunter. Dann lass einen 2ten Starten und du ziehst die Stauscheibe vom Luftmengenmesser hoch. Dann siehst du, ob Druck vom Mengenteiler durch kommt und kannst gleich das Spritzbild der einzelnen Düsen sehen. Ist dies alles OK, dann liegt es nicht am Kraftstoffsystem. Kommt nichts vorne heraus , so kann entweder die Kraftstoffpumpe fest sein (wie du vermutest) oder es liegt am Mengenteiler, der auch häufig fest geht, wenn der Druckregler (seitlich am Mengenteiler) funktioniert. Wenn das alles nicht die Ursache ist, dann schau mal, ob der Kraftstofffilter nicht dicht ist.
Surrt die Kraftstoffpumpe, beim Drehen des Zündschlüssels nicht, so kann man mal versuchen, diese mit einem Hammer ein paar Schläge zu verpassen, damit sie fei wird.
Viel Erfolg und einen Gruß aus der Pfalz
Christian
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An den schwarzen Rückleuchten bin ich auch sehr interessiert.
Ich würde auch sofort ein Satz (jeweils eine links und rechts) für 300 nehmen.
Bitte denkt dann auch an mich, wenn diese bereit stehen zum Verkauf.
Gruß
Christian
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Hallo,
lass bloß die Finger von H&R. Da habe ich mir damals ein komlettes Fahrwerk geholt mit Koni Dämpfer. Nach dem Einbau stellten wir fest, daß ein Dämpfer an der Vorderachse defekt ist. Die Reklamation ging wie das Hornberger Schießen aus. Keine Anstalten zur gütlichen Einigung. Auch der Wille zur Reklamationsbeseitigung war in keinster Weise vorhanden.
Einfach unterirdisch....------ nie wieder H&R!!! Super Service, sage ich dazu (ironisch).
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Das mehr an Drehmoment beim KV büßt der allerdings wieder ein, weil der JS an der Schwungmasse und Kupplung einiges leichter ist. Deshalb sind die beide beim Beschleunigen annähernd gleich, nur in der Endgeschwindigkeit ist der KV leicht vorne.
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Hallo,
Schau auch mal nach, ob der Zusatzluftschieber funktioniert und nicht hängt.
Nur als Tip.
Grüße Christian
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