Beiträge von mkaufmann

    Aprops Castrol 10W60: Hab in meinen NG unlängst mal das synthetische Öl von Shell reingemacht (0W40). Ich habe aber den Eindruck, dass der NG davon mehr benötigt, als mit dem Teilsythetischen, dass ich vorher drin hatte. Öldrück ist auch um ca. 0,5Bar geringer, wenn er warm ist. Ich wollte jetzt mal das Castrol 10W60 probieren, obs damit vielleicht besser wird.


    Habt ihr ähnliche Erfahrungen in Bezug auf synthetisches Öl in den älteren Motoren?


    @Schranzjünger: Wie ist das bei dir mit dem Ölverbrauch mit dem Castrol? Also im Vergleich: Castrol <-> und z.B. Teilsynthetisch....

    Hallo,


    war an dem Thread damals ja auch beteiligt, weil mein BC (analog-Kombi), den ich im KX nachrüsten wollte, nicht geht. Ich will momentan das Kombi aber nicht ausbauen und näher untersuchen, kommt dann, wenn der Coupe wieder im Winterschlaf ist.


    Also, es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, den falschn BC "einfach so" durch umstecken von ein paar Kabeln zum laufen zu bringen, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass man da was basteln kann. Da muss dann halt eine kleine Elektronik dazwischen....


    20V Turbo Quattro
    Also mein BC zeigt eine Restreichweite an, obwohl der Rest vom Verbrauchskram nicht funktioniert. Der BC nimmt wohl einen Durchschnittsverbrauch von 10l/100km an. D.h., meine Restreichweite wird geringer, je leerer mein Tank wird. Was aber seltsamerweise bei mir nicht funktioniert, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wie ist das bei deinem BC?


    Gruß, Martin

    Hi,


    weiß noch ned, ob mir das auf 15:00h am Mi. nach Rastatt reicht, auch wenn das gleich um die Ecke ist von mir.


    Würde mich trotzdem mal freuen, Leute aus dem Südwesten aus dem Forum kennen zu lernen.


    @RoadRunner
    Ich schreib dir mal ne Mail an deine audi-kult Adresse....


    Gruß, Martin

    Ich würde auch 2 Sätze nehmen.


    2 satz. audiachim
    + 2 satz Sioentje (Belgien)
    + 1 Satz für Audi_80_CC / Limo NFL
    + 1 Satz für Bw-Schorsch / Limo, VFL
    + 1 Satz für RoadRunner / Coupe, Bj.86
    + 1 Satz für AS-7D Atlas / Coupe, Bj. 86
    + 1 Satz für MauriceGTE / Limo, Bjh. 83
    + 2 Satz für delayar / Limo BJ83
    + 2 Satz für mkaufmann / Coupe, Bj. 87 = 13 Satz

    Ich hab bei meinem T89Q die Bremse auch provisorisch wieder gangbar gemacht. Ich habe dazu die Schraube, welche die Rückholfeder der Seilmechanik hält, koplett rausgedreht. Dann kannst du den Bolzen ganz an den Anschlag drehen (war links rum, glaube ich) und etwas nach oben raus ziehen. Ganz raus geht der natürlich nicht, aber es reicht, um den Gammel um den Bolzen erst mal etwas zu beseitigen. Dann Kupferpaste hin und gut. Hält bei mir seit einem Jahr.


    Du bekommst die hinteren Sättel aber außer bei eBay auch bei autoteile-guenstig oder kfzteile-guenstig mittlerweile so billig, dass sich der Aufwand mit der Instantsetzerei fast nicht mehr lohnt. Ich würde heute auch eher einfach einen neuen Sattel verbauen.


    Gruß, Martin

    Aber wenn das KSV permanent tropft, sogar so viel, dass Sprit ins Öl kommt, würde der Motor nach längerer Standzeit überhaupt noch vernünftig ansrpingen? Wäre der nicht längest ersoffen?

    Kanns dir für den A4 nicht sagen, aber beim T89 sitzt der ABS-Sensor im Radlager-Gehäuse, in Fahrtrichtung nach vorne. Da schaut oben nur ein kleiner Teil des Sensors in Form einer Gummi-Kappe raus, da kommt auch das Kabel des Sensors raus.

    Hast du den ABS-Sensor raus gehabt? Zumindest bei den älteren Typ89/B4 kann es passieren, dass der Sensor zu weit reingesteckt wird und dann auf dem Zahnkranz schleift.


    //Martin

    Hi,


    hab ich unlängst bei mir auch gemacht. Wie 5Zylinder schon geschrieben hat, am besten die Welle, auf der das ganze Zahnrad-Gedöns sitzt, nach einer Seite rausziehen. Ich glaube, ich hatte die Welle in Richtung Kombi-Instrumenten-Mitte herausgezogen. Du solltest vorher am besten am anderen Ende der Welle mit einer Zange oder einem Flashschraubendreher so weit reidrücken wie möglich. Dann vorsichtig von der anderen seite ziehen.


    So, und jetz obacht: Wenn du nur so weit ziehst, dass die ganzen Zahnräder auf der Welle bleiben, kannst du die Welle mit samt Zahnräder gerade so weit anheben, dass du den Kilometerstand nach belieben verändern kannst. Dann gibts auch keinen Zahnradsalat. Dann alles wieder fein säuberlich in die richtige Position bringen und die Welle wieder komlett durchdrücken. Fertig...


    //Martin

    Also auch auf die Gefahr hin, dass jetzt ein paar Leute die Hände über dem Kopf zusammen schlagen, aber nach dem letzten Scheibenwechsel vorne und hinten (wegen Scheibenrahmenrost entfernen) hab ich Mike Sanders Rostschutzfett am Rahmen und an der A-Säule innen verteilt (Tip aus nem T3-Forum). Die Scheibe war ohne Probleme wieder einzusetzen, das hat echt geflutscht.


    Aber seit dem habe ich auch Probleme mit irgend einem Niederschlag auf der Scheibe an heißen Tagen. Vielleicht ist das bei mir das Fett, das bei den hohen Temperaturen sich teilweise wieder verflüchtigt? Andererseits bin ich ja offensichtlich nicht der einzige, mit dem Problem und die Ursache ist was ganz anderes...


    //Martin

    Ich denke ein weiteres Problem liegt darin, dass bei unseren alten Autos die Nadel der Anzeige mitttels eines Bimetall-Drahtes, der mit Strom durchflossen ist, bewegt wird: Viel Strom, Draht verbiegt sich stark, Nadel auf Maximalwert, wenig Strom, Draht verbiegt sich nicht, Nadel auf Minimalwert. Dieses Anzeigeprinzip ist sehr träge, was auch der Grund dafür ist, dass sich der angezeigte Wert nicht sofort (also sprunghaft ändert), wenn der Tankinhalt schwappt.


    Wenn Du dein Auto jetzt aus machts, wird der Bimetalldraht wieder kalt und die Nadel fällt nach unten. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn du die Zündung wieder einschaltetst, der Bimetalldraht zwar relativ schnell ungefähr die Form hat, wie vor dem abstellen, aber halt nur so ungefähr, und es jetzt noch eine Weile dauert, bis der Draht tatsächlich wieder genau so warm ist, wie vorher. Vielleicht könnte man sagen, der angezeigte Wert nach dem Widereinschalten nähert sich exponentiell dem alten Wert, vor dem Abstellen, d.h. es dauert eine Weile, bis der alte Wert wieder erreicht ist. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die im Tank befindliche Benzinmenge sich nicht tatsächlich durch Hitze oder so geändert hat.


    Außerdem dehnt sich Benzin ja auch in einer gewissen art und weise aus, will heißen, Benzin warm->mehr Volumen, Benzin kalt->weniger Volumen. Ich hab allerdings keine Ahnung, wie viel das tatsächlich aus macht und ob das dein Problem erklärt...

    Also ich bin immer noch für JEDEN Tipp dankbar, wie die BC-Verkabelung in Autos mit K-Jet aussieht. Ich weiß zwar mittlerweile, welches Signal außer dem LMM Poti noch am BC anzuschließen ist, aber mein großes Problem ist immer noch, ich weiß nicht, welche Leitungen an welchen Pin des roten Steckers zum BC aufgelegt werden müssen. Ich weiß zwar, welches Signal auf welchem Pin an meinem Stecker (KE-Jet) ankommt, also die Signale vom Poti und vom Steuergerät, aber auf welche Pins müssen die beim Stecker zum BC gelegt werden? Wie gesagt, ich hab den BC im analogen Kombi-Instrument.


    Hat jemand einen Schaltplan, wie der BC im Analog-Kombi angeschlossen ist (K-Jet)? Oder die Steckerbelegung des roten Steckers im Fußraum?


    Killa:
    Falls du mal schauen könntest, welcher Pin vom roten Stecker an welchen Pin Poti geht? Der letzte Pin, der dann übrig bleibt, muss ja dann wohl für das Signal von der Schubabschaltung sein. Das wäre echt super...


    Danke und Gruß, Martin

    @ Moppel


    Mein Problem ist gerade andersrum: Hab nen BC für die K-Jet, hab aber ne KE-Jet im Coupe... Momentan hab ich noch das Problem, dass ich die Steckerbelegung für BC's für die K-Jet nicht hab. Hab aber das analoge Kombi mit BC, nicht das Digi.


    Sorry für das hin und her, aber hoffentlich kann so wenigstens noch jemand anderes Infos abgreifen, der vielleicht ein ähnliches Problem hat.


    //Martin


    P.S.: Das rote Digi ist wohl für für Fahrzeuge mit KE-Jetronic, das grüne für Fahrzeuge mit K-Jetronik. Der Unterschid liegt darin, dass beim Digi für K-Jet das Versorgungssignal fürs Poti am LMM vom Digi kommt (+5V), bei der KE-Jet kommt die Versorgung vom Steuergerät (+8V). Außerdem hat die K-Jet ein zusätzliches Signal für Schubaschaltung aktiv/inaktiv, bei der KE-Jet gibt es dieses Signal nicht, dafür aber ein Signal für Verbrauch, Spannung ist proportional zum Druckstellerstrom.

    Ja genau, ich denke auch, dass beim roten Digi nicht das Digi die Spannungsversorgung fürs Poti übernimmt, macht in dem Fall normalerweise das Steuergerät.


    Da ich ja auch den vierpoligen, runden Stecker im Fußraum habe, müsste doch das rote Digi direkt an dem Stecker in meinem KX funktionieren. Deshalb sind die Kabelfarben, die ich genannt habe, relativ egal. Ich denke wichtig für dich ist zu wissen, welche Signale an welcher Stelle auf dem Stecker liegen. Müsste aus meiner vorherigen Beschreibung hervorgehen (wie gesagt, betrachtet von unten, im Uhrzeigersinn gezählt).


    Zu deinem Stecker nochmal: Die Beschreibung deines Steckers, ist das von unten gesehen, im Uhrzeigersinn? Mit den Kabelfarben kann ich ja leider nicht viel anfangen, da unterschiedlich...


    //Martin

    Killa


    ich poste mal die Belegung des roten Steckers im Fahrerfußraum von meinem KX, Steuergeräteseitig, vielleicht kannst du damit was anfangen. Am Stecker sind zwei Nasen, so dass man das Gegenstück nicht falschrum reinstecken kann, diese zähle ich mit auf. Beschreibung ist von unten auf den Stecker gesehen, im Uhrzeigersinn:


    Nase


    weis/gelb (+7V, Versorgung Poti)


    Nase


    gelb (+3,5V vom Steuergerät, Signal proportional zum Druckstellerstrom)


    blau (Masse, Steuergerät/Poti)


    grün/grau (+0,6V im Leerlauf, Mittelabgriff Poti)


    Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass bei dir die +7V vom Steuergerät zum Poti fehlen, vielleicht musst du den entsprechenden Pin einfach mit +7V versoregen?


    Kannst du mir vielleicht mal die Belegung von deinem Stecker im Fußraum posten, da ich ja genau andersrum einen BC zur K-Jet habe, aber eine KE-Jet im Auto...


    Danke und Gruß, Martin

    Killa


    Hast du mal gemessen, welche Spannungen an den Pins des roten Steckers im Fußraum anliegen, wenn du das Kabel vom Digi mit dem Kabel zum LMM Poti verbunden hast? Da ja normalerweise die Versorgungsspannung für das Poti am LMM vom Steuergerät geliefert wird würde ich erwarten, dass die Spannung an den Pins bei verbundenem Stecker zusammenbricht.


    EDIT: Beim KX mit KE-Jet wird das Poti übrigens mit 7V aus dem Steuergerät versorgtversorgt.


    Hab gestern i.ü. mal nachgemessen, bei meinem KX ist das vierte Signal, welches vom Steuergerät kommt, nur eine einfache Gleichspannung, wohl proportional zum Druckstellerstrom, also nix mit Rechteck wie beim NG.


    //Martin


    P.S.: Bei mir ist das so, dass wenn ich das Poti vom JS LMM an meinen BC anschließe, im Leerlauf entweder 0l/100km oder 51l/100km angezeigt wird. Muss das so?

    Ich weiß nicht, was du mit "ausbauen" meinst, aber wenn du das "Poti" vom LMM abschraubst, hast du nur das Gehäuse in der Hand. Da sind innendrin die Schleifbahnen des Poti und außen eben der Stecker. Die Kontakte des Potis wiederum sind auf der Achse der Stauscheibe montiert, die wirst du wohl nicht ohne weiteres runter bekommen.


    Außerdem muss das Poti (sprich das Gehäuse) auf einen bestimmten Ausgangeswert im Leerlauf eingestellt werden (da sind Langlöcher im Gehäuse), und wenn du nicht weisst, auf welche Ausgangsspannung das Poti eingestellt werden muss, würde ich das Gehäuse besser mal nicht abschrauben


    //Martin

    Also, dem Poti wirds wohl egal sein, ob es mit 5V oder mit 8V angesteuert wird, die größere Frage ist aber, ob das Poti vom K-Jet die gleiche Kennlinie hat wie das, was im Uri verbaut war, d.h., hat das Poti das gleich Widerstandsverhältnis in Bezug auf die Stellung der Stauscheibe?


    Und mit dem Signal vom Steuergerät ist das auch so eine Sache: Beim NG steht da in den orig. Unterlagen auch, gemessen mit einem Multimeter in DC-Stellung soundsoviel Volt. Fakt ist aber, dass zumindest beim NG das Signal eine Rechteckspannung ist, und je nach dem, was der BC daraus macht, nützt es wenig, einfach eine Gleichspannung mit 2,5 anzulegen. 2,5V hast du auch dann, wenn ein 5V Rechteck mit symmetrischem Tastverhältnis anliegt und du mit einem Multimeter misst.


    Aber ein Versuch ist das allemal wert...


    Gruß, Martin


    P.S.: Hat vielleicht jemand die Schaltpläne vom BC im analogen Kombi vom KX und KV?