Beiträge von Brun

Ich schaue nie auf rot oder orange. Für mich zählt nur grün.

Merkwürdig, denn der urquattro mit MB-Motor (also mit rotem Digi) hat doch den gleichen vierpoligen Geber wie dein NG, meine ich? 034919369C, M14, unten am Flansch.

Das Digi sollte zwei Inputs vom Geber bekommen: Widerstandswert zu Masse für die Anzeige, plus Schalter (auch auf Masse) der erst bei Überhitzung schließt (ab 120 Grad).

Widerstand: 289 Ohm bei 51 Grad, dann leuchten die 3 Balken für Motor kalt. 100 Ohm bei 86 Grad, sind ungefähr Betriebstemperatur. 31 Ohm Überhitzung, also die Balken bei H.

Na ist doch super! Freue mich, Hannes.

Heißt das jetzt, dass der Stauscheibenpoti unbedingt angeschlossen werden muss? Oder muss der auch ein plausibeles Signal geben (also: Motor läuft)?

Und, stimmt, jetzt hast du wenigstens das Digi durchanalysiert.

Und wie gesagt, schau erstmal den Verteiler an... Zündverstellung funktioniert? Der hat früh- und Spätverstellung, glaube ich?

Super+ ist doch seit Jahren schon E5...? Oder irre ich mich?

PS, auch wichtig - welches Benzin nimmst du? Das E10-Zeugs verträgt sich nicht mit unseren Autos.

Es gibt ein englisches Sprichwort: 90% of all carburetor problems are ignition problems.

Kontrolliere doch auch einfach mal die Zündung, also Zündzeitpunkt und Unterdruckschläuche zum Verteiler: Sind sie noch richtig angeschlossen und dicht?

Und die Massebänder am Motor, bzw Masse an der Zündung - denn die flackernde Kontrolleuchte hört sich irgendwie nach Masseproblem an?

Zitat von RSS4

Ich fahre ein freiprogrammierbares Steuergerät. Musste nur das Loch aufbohren. Ist Ansauglufttemperatur und Ladedruck in einem.

Bei deinem Geber würde ich einfach ein neues Loch mit Gewinde in die Brücke machen und ne Adapterhülse einpressen oder kleben.

Verstehe ich, aber das wäre schon viel Arbeit, und man müsste das Saugrohr dann abbauen wg. Spänen. Ich versuche eine möglichst einfache Lösung zu finden.

Zitat von Audi200

Zur Schaltung würde ich empfehlen diese mit je einem Stecker und einer Kuplung zu versehen, so das man diese einfach zwischen Sensor und Leitung stecken kann. Dann muss keiner die Leitungen trennen oder ins das Steuergerät eingreifen.

Ja das geht auch, ich bräuchte aber noch Zündspannung für die Schaltung. Und ich muss mal schauen ob es im Motorraum verbaut werden kann (Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration usw).

Bin ich aber dran.

Du hast recht, das mit dem 20V hatte ich übersehen...

Sollte aber trotzdem irgenwie passen mit einem vergleichbaren Geber bei dem der Steckerabgang waagerecht ist. Gibt es ja auch in vielen Varianten.

Welchen Geber hast du dort verwendet, Mirko? Hat der ohne Änderungen gepasst, sieht grad so aus?

Moin,

man kann Hannes doch nicht alleine lassen mit seiner Elektronikbastelei.

Also, zu diesem Thema hat sich auch was getan. Der perfekt passende Fühler hat doch nicht gepasst, also will ich jetzt dieses Beispiel nehmen:

IAT-adapter2.jpg

IAT-adapter1.jpg

Leider finde ich die Quelle der Fotos überhaupt nicht mehr, ich habe sie irgendwann mal online gefunden oder jemand hat sie mir geschickt. Falls jemand es wieder erkennt, schreib mir einfach... Ich will ja nichts klauen.

Der Fühler ist ein ganz normaler, günstiger NTC-Fühler wie er in abermillionen Audis steckt. Gibt's überall zu kaufen, zum Beispiel Bosch 0280130085 . Wie man sieht, reicht ein einfacher Adapter, damit er beim urquattro passt. Frage: Ich würde diesen kleinen Adapter gerne herstellen lassen, vielleicht in größeren Stückzahlen. Hat jemand eine Idee, wo ich das machen lassen kann?

Rein elektronisch passt dieser Fühler selbstverständlich überhaupt nicht zum Steuergerät vom WR. Ich baue gerade aber eine relativ einfache Schaltung, die diese Werte quasi umrechnet. Wenn sie fertig ist und funktioniert, werde ich damit mal rumfahren, und schreibe dann alle Details hier. Dann kann jeder sie einfach nachbauen. Mein Ziel ist es, sie so klein zu bauen, dass sie ins Steuergerät passt. Dann kann jeder entscheiden, ob er sein Steuergerät umbaut oder das Kästchen in den Kabelbaum lötet. Müssen wir dann nochmal schauen.

Sie simuliert den alten 20 Ohm-Fühler, gibt so dem Steuergerät die Widerstandswerte die es braucht. Diese Schaltung wird auch die 4000 U/Min-Begrenzung bei Kurzschluß oder Kontaktverlust vom Fühler auslösen, so wie es ja als Sicherung im Steuergerät vorprogrammiert ist. Vorteil: Im Steuergerät muss im Prinzip nichts geändert werden, man unterbricht nur die zwei Leitungen zum Fühler, und schaltet dieses Kästchen dazwischen. Fertig.

Wenn jemand Ideen zu dem kleinen Adapter hat, gerne. Viellecht geht es ja auch aus Kunststoff, per 3D-Druck?

Ja, hab's grad verwechselt mit dem Taktventil wie bei der KA-Jetronic in den US-quattros.

Sehr gut!

Wird der Drucksteller nicht per PWM angesteuert oder irre ich mich da?

EDIT - offenbar nein, laut Anleitung. Sehe es auch grad.

Habe nach deiner App noch kurz drüber nachgedacht... Das Signal direkt von der Zündspule ist ja sowieso sehr 'dreckig', da die Spule Störungen / Spannungsspitzen erzeugt.

Laut Doku solltest du das Zündsignal vom TSZ-H-Endgerät nehmen, Pin 7:

http://www.sealtd.net/quattro/ishamresearch/quattro/orange_dashboard/p15.gif

Das ist auch logisch, denn Pin 7 liefert ein sauberes Drehzahlsignal das zB bei der KE-Jetronic fürs Motorsteuergerät verwendet wird.

Zitat von Hannes

Zum Thema Dimmen:

Auf der Platine ist ein Operationsverstärker (LM2902N) der aus irgendeinem Grund über einen BD 533 mit 11.44 Volt versorgt wird. Damit übersteuert der alle seine Ausgänge und es kommt dazu dass das Digi immer voll leuchtet. Wenn ich diesen OP am Spannungsversorgungseingang stabile 5 Volt anlege, dann funktioniert die gesamte Dimmung mit automatischer Korrektur sowohl durch den vorderen als auch durch den hinteren Sensor und auch über den Drehregler.

Natürlich will ich rausfinden was den BD533 so hoch aussteuert, dass der da zuviel Spannung an den OPV gibt und der Christbaum immer auf 24.12., 17:00 Uhr gebürstet ist

Die Stromversorgung per BD533 heißt ja, dass sie offenbar gesteuert werden kann, vielleicht aus genau dem Grund (Maximale Beleuchtung auslösen). Sonst würde es null sinn machen, einen Transistor in der Stromversorgung zu verbauen.

Also, genau, die Frage ist dann - wie und wann wird der BD533 ansteuert?

Man verbrennt ja keine 10 Watt mit einer Widerstand von 1 kOhm oder mehr in Serie mit der LED Wenn ich den Wasserhahn zudrehe, sprudelt das Wasser ja auch nicht aus der Wand... Sondern kommt gar nicht erst an.

Geht darum dass man den Strom so weit runter regelt, dass der PWM-Bereich wieder zu der sehr geringen LED-Leistung passt.

Bei 1 kOhm und 13 Volt verbrenne ich weniger als 0,2 Watt.

Die kleinen LEDs fressen ja kaum Strom, das ist ein Bisschen das Problem, weil die PWM-Steuerung auf 4,5 Watt ausgelegt ist.

Du könnst aber versuchen (nachdem du eine geeignete LED gefunden hast). einen richtig großen Vorwiderstand zu wählen. Den müsstest du aber probeweise feststellen. Ich würde einen festen Widerstand von 1k Ohm nehmen, und einen 10k Ohm-Poti in Serie. Damit probierst du dann, welchen Einstellwert das Poti haben muss, damit die LED so dimmt wie es die Halogenlampe gemacht hat. Wenn du den Wert gefunden hast, nimmst du einen fest Widerstand der passt und den lötest du ein.

Wenn's flackert, lötest du einfach einen kleinen Elektrolytkondensator parallel an die LED. So macht man es auf der Modelleisenbahn auch.

Die LEDs werden mit der PWM anders oder gar nicht klarkommen.

882BP wird auch als Alternative genannt. Aber wo man die noch bekommt?

Ja geht mir auch so, man lernt ja wieder viel Neues. Cool.

Doch, habe wie gesagt einen gesehen bei dem es eindeutig ab Werk drin war. War 1999 oder so, ein Freund hatte das Auto neu gekauft, Krümmer war nie gewechselt (und er war verrostet und kaputt, der steckte schon 10 Jahren drin).

Dass das nur mal versuchsweise oder irrtümlich war, will ich nicht ausschließen, beim Uri wurde gerne ja mal was verbaut was gerade vorne im Teileregal lag.

Wie auch immer, wechsele am Besten das rechte Motorlager mit.