Beiträge von BabaLelax

Hoppla🤣 kleiner Rechtschreibefehler

Also habe gerade Leerlauf und CO nach Gefühl eingestellt.

Praktischerweise passt der Inbus so in die Schraube dass bei vorhandener Einstellung der Schlüssel auf 12 Uhr(Richtung Stauscheibe) stand. So kann ich leicht meine Änderung wieder rückgängig machen.

Zuerst habe ich 1/8 Umdrehung nach rechts gedreht also fetter, dann Inbus raus einmal Gas gegeben und geschaut. Der Motor lief deutlich schlechter. Aus reinem Interesse also nochmal 1/8 Umdrehung fetter. Nun war das sägen im Leerlauf so schlimm dass er fast ausging. Also wieder auf Anfang zurück.

Nun 1/8 magerer und der Motor lief besser, Drehzahl höher und weniger schütteln.

Das tat ich solange bis nun bei ~1/4 Umdrehungen magerer der Motor anfing zu stottern und dann wieder 1/8 zurück. Danach dann noch Leerlauf über die Stellschraube in der Drosselklappe eingestellt dass er immer so um 850 Umdrehungen pendelt.

Was mir aufgefallen ist: der Motor läuft so runder und dreht leicht besser hoch (bilde ich mir vielleicht nur ein)

Wenn ich das Licht einschalte oder der Lüfter läuft steckt er dass deutlich besser weg. Früher ist er beim Licht anschalten richtig in die Knie gegangen.

In ein paar Tagen kommt mein Messgerät für System und Streudruck diese werden ich dann noch messen und die Position der Stauscheibe überprüfen.

Zusatzluftschieber tut seinen Job und Kaltstartdüse auch. Widerstand von der Warmlaufregler Heizung bei 23 Öhm. Mehr habe ich bisher nicht geprüft.

Nachdem ich dann die drücke gemessen habe mache ich einen Termin zur AU mit CO einstellen aus und hoffe dass ich es schonmal halbwegs gut eingestellt habe.

Zum Thema Auspuff, der Krümmer kann schon leicht undicht sein. TÜV hat nichts gesagt aber man hört ein ganz ganz leichtes frotzeln. Die Verbindung von Kat zum Mitteltopf ist jedoch spürbar mehr undicht, es läuft ein kleines bisschen Wasser raus und man hört es, wenn man sich seitlich auf der Höhe auf den Hoden legt zum besseren hören. Sollte ja aber nichts ausmachen für die reine CO Messung oder? Lambda wird ja nicht gemessen.

Entschuldigung für den erneuten Roman😅 aber hab's es mir angewöhnt so viele Infos wie möglich in diese Texte zu packen da jede Info wichtig sein kann, weil ich vielleicht etwas falsch mache oder etwas wichtiges als unwichtig abtue.

Also die Anzeige ist explizit für Sprungsonden, nicht für Breitband oder Widerstandssprungsonde also sollte das schon passen, ich finde die Anzeige funktioniert eigentlich sehr gut, reagiert wenn man gas gibt oder eben aus dem Gas geht und Leerlaufregelung übernimmt.

Eigentlich müsste ich die AU ja bestehen wenn er zu Mager läuft, weil je magerer desto weniger CO und gemessen wird ja nur Leerlauf oder?

Habe eine Frage bin gerade dabei mich einzulesen wie man K-Jetronic prüfen kann und mir ist aufgefallen beim Warmlaufregler prüfen (Druckprüfung fehlt noch habe noch kein Benzin Manometer, kommt aber bald) dass die Teilenummer auf dem Warmlaufregler folgende ist:

Bosch: 0438140138

VW/Audi: 034 133 403

Ist das überhaupt der richtige? Weil bei Google kommt der vom KV raus.

Macht das viel aus? Muss zwingend der richtige vom JS rein oder geht das auch so?

Wie gesagt bin Recht neu in dem Thema aber laut dieser Tabelle sind die drücke ja fast gleich

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Soo, gestern ist meine Lambdaanzeige gekommen und Abends habe ich diese sogleich ausprobiert.

WhatsApp Image 2024-04-13 at 18.31.04.jpg

Erstmal habe ich das HJS System abgeklemmt also die Sicherung gezogen. Als nächstes wurde die Heizung der Sprungsonde separat angeschlossen da ja die Stromversorgung durch das Steuergerät nicht mehr gegeben war da Sicherung abgeklemmt. Nun habe ich den Wagen warm laufen lassen und mir ist direkt eine Sache aufgefallen, er läuft laut der Anzeige im Leerlauf immer sehr eindeutig bei ungefähr Lambda 1 (die Anzeige ist ja nicht ganz so genau die Skala schreitet in 0,05er Schritten von Lambda 0,75 bis hin zu 1,20. Also gehe ich davon aus dass er ungefähr bei Lambda 1 pendelt mal fetter mal magerer. Beim ganz leichten gas geben im Stand fettet er leicht an bis 0,95 aber niemals fetter, dann beim abtouren wird er magerer aber das ist ja normal nach kurzer zeit fängt sich dann wieder der Leerlauf und pendelt bei Lambda 1 ein. Also meiner Ansicht macht er das ziemlich gut, das einzige was ich mir nicht erklären kann ist beim Fahren. Heute bin ich circa 60 Km einfach am Stück Autobahn gefahren, bei uns war es heute sehr warm und die Sonne hat geschienen. Anfangs war beim beschleunigen der Wert wie im Stand so um die 0,95 und sobald ich vom gas ging zb beim Berg ab fahren kurz wieder mager und dann auf Lambda 1 bis ich wieder ins gas ging. Jedoch mit zunehmender Öltemperatur denke so 90°-100° wurde die Anzeige immer magerer Richtung 1,20 und ich merkte oben rum kam kaum noch Leistung. so blieb es bis zum Ziel. Beim antritt der Heimreise anfangs wieder alles in Ordnung bis der Motor richtig heiß war. Also denke ich oben raus magert er ab. Das ist mir schonmal aufgefallen als ich und ein Freund (B3 1.8S 90 PS PM Motor) nebeneinander mal bei 120 rausbeschleunigt haben auf der Autobahn und er sein B3 deutlich mehr Durchzug hatte wobei sich beim JS kaum mehr was getan hat. Kann mir nur vorstellen dass der Steuerdruck nicht passt, Kolben des Mengenteilers ist aber auf jedenfall schön freigänig oder dass das HJS Ventil welches den Steuerdruck verändert bei abgezogener Sicherung den Mengenteiler behindert

Morgen erfolgt noch eine Fahrt mit HJS System angeschlossen zum Vergleich aber als ich gestern dann das System wieder angeklemmt hatte lief er immer sehr ruppig und konnte Lambda 1 nicht halten. Habe danach dann festgestellt dass die Erdung des Steuergeräts komplett verrostet war und das bereinigt was aber kaum etwas gebracht hat.

Sollte das HJS System morgen bei der nächsten Autobahnfahrt nicht richtig einregeln und schlechter laufen als ohne fliegt es raus.

Hier noch das Video vom Motorlauf mit abgeklemmten HJS System:

Zitat von Brun

Vielleicht ne dumme Frage, aber wäre es nicht einfacher, in eine Werkstatt zu fahren die ein CO-Messgerät hat?

Anschließen, CO-Schraube auf 1% regeln, fertig. Ist ja in 10 Minuten erledigt.

Klar das wäre die einfachste Lösung, jedoch versuche ich immer erstmal die Probleme in den Griff zu bekommen.

Leider bin ich zudem was Werkstätten betrifft nicht sonderlich gut aufgelegt und habe keinerlei vertrauen mehr, lasse nur noch Spur einstellen und selbst das ist selten wirklich gut eingestellt obwohl alle relevanten Komponenten zur Verstellung neu waren aber mir schon beim Termin ausmachen damit gedroht wird sollten die teile auch nicht zu 100% gängig sind locker Mehrkosten in höhe von 200 € bevorstehen.

Ich befürchte leider ich mache auf Werkstätten keinen guten Eindruck, ich bin Student und fahre ein mittlerweile in (meinen Augen nicht) sehr altes Auto dass leider nicht wie ein komplett restauriertes Auto aus dem Tauchbecken aussieht sondern seine Macken hat (was mir aber Spaß macht diese zu beheben und zu lernen wenn ich kann ). Ich denke oftmals denken die Werkstätten von mir ich habe super billig ein total kaputtes Auto gekauft was die Werkstatt jetzt für mich in Rekordzeit und zu keinem Geld wieder top herrichten soll. Deswegen habe ich nach vielen Gesprächen und eingeholten Preisen mich entschlossen selber zu Schrauben um mir den Traum des Oldtimer Fahrens leisten zu können (freie Werkstatt mit gutem ruf wollte 1000€ um an der Vorderachse Stoßdämpfer, Anschlagpuffer + Domlager zu tauschen).

Dementsprechend fühle ich mich nicht gut ein Auto mit K-Jet und HJS GKat zu einer Werkstatt zu geben, selbst wenn ich ihnen die Anleitungen die ich mittlerweile bekommen (vielen Dank an Fünfendercoupe) habe mitgebe und ausdrücklich kommuniziere wie ich das eingestellt haben will, denn dann kommt als erste Antwort wenn sie das so haben wollen machen Sie es selbst! Kaum einer traut sich mehr an so ein System vor allem mit Zusatz GKat heran habe ich leider die Erfahrung gemacht.

Zitat von stef1992

Moin

Fahre selbst einen 90er (allerdings einen KV) mit HJS-GKAT System, welches ich auch drin lasse.

Fahre den 90er mit seinen 36 Jahren und schon 370 TKM geschäftlich vieele Tausend Kilometer im Jahr und möchte die Umwelt nicht unnötig stark belasten, daher bleibt das Ding bei mir vorerst auch drin.

Nun zu deinem Auto: 8% CO ist schon ne Nummer, das Ding stinkt da ohne ende hinten raus und läuft bestimmt auch nicht schön. Die Kerzen werden pechschwarz.

Also da liegt Definitiv was im Argen.

Der Zündzeitpunkt wird verstellt, da das Superbenzin bei der Umstellung von Verbleint auf bleifrei etwas Klopffestigkeit verloren hat.

Super verbleit: 98Oktan

Super bleifrei: 95 Oktan.

Super+ bleifrei 98 Oktan.

Also musst du entweder mit der frühen Zündeinstellung(18 grad) und Super+ fahren(98 Oktan), oder mit der Zündeinstellung die im nachrüsthandbuch steht(10 grad) und dann super. Ändert klein wenig was an der Leistung, hat aber mit deinem Problem (CO-Gehalt) nichts zu tun. Also die Zündung kannst so lassen wie es ist.

Das nachrüststeuergerät versucht immer möglichst Lambda~1 einzuregeln (immer pendelnd fett-mager) und somit den Kat Ideal Arbeiten zu lassen, und CO und HC möglichst niedrig zu halten.

Der CO-Gehalt hängt direkt mit dem Lambdawert zusammen

Das KAT-Steuergerät pipst immer dann, wenn es das Gemisch nicht mehr auf Lambda~1 (und damit dann auch CO 0,0XXX) einregeln kann, also wenn es oben oder unten an die Regelgrenze stößt.

Das von dir beschrieben falsch eingebaute Ventil hat nicht Luft zurück in den Luftfilter geleitet, das wäre Physikalisch unmöglich. In der Ansaugbrücke herrscht Unterdruck, im Luftfilter Atmosphärendruck. Daher wird die Luft immer vom Luftfilter in die Ansaugbrücke strömen.

Was aber sein kann, dass das falsch eingebaute Ventil wegen dem falscheinbau so nicht schließen konnte, also "daueroffen" stand.

Das heißt dann, der Bypass ist dauerhaft geöffnet und lässt das Auto abmagern.

Wenn nun jemand mit diesem eingebauten Fehler versucht hat das CO einzustellen, dann läuft er jetzt (nach der Behebung des Fehlers) natürlich viel zu Fett.

Daher würd ich es erstmal versuchen einzustellen: Idealerweise mit einem CO-Tester

Erst wenn das System voreingestellt ist kann das KAT-Steuergerät ordentlich arbeiten. Das macht man, indem man erstmal dem nachrüststeuergerät die Sicherung zieht, damit dieses beim Einstellvorgang nicht mehr eingreift.

Der Motor muss betriebswarm sein.

Sollwert ist ca 1% CO im Leerlauf

Man kann es auch ohne CO-Tester einstellen, wenn man da etwas Gefühl für hat:

Man muss aber wissen in welche Richtung es fetter, in welche es magerer wird.

Erstmal dreht man fetter, bis der Leerlauf schön läuft. Nach jedem Einstellvorgang den Inbusschlüssel abziehen und einen Gasstoß geben, erst dann kommt die Stauscheibe in die eingestellte Position.

Wenn der Leerlauf schön läuft, dann drehst du immer weiter (in sehr kleinen Schritten, vielleicht 1/8 Umdrehungen, die einstellschraube ist recht empfindlich) Richtung mager. Danach die o.g. Prozedur wiederholen (Inbusschlüssel raus, einmal Gas geben, zurückfallen lassen in Leerlauf und Leerlauf beurteilen).

Das machst du soweit bis er anfängt "rumpelig" zu laufen. Dann ein Stückchen (wieder 1/8 Umdrehung) zurück Richtung fett. Dann haste ungefähr 1% CO.

Danach dann die Sicherung des KAT-Steuergerätes wieder rein, und dann könnte es besser sein.

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Das nenne ich mal eine detaillierte Beschreibung

Ein kurzes Update: bin seit der AU und dem korrektem Einbau des Zusatzluftventils ein bisschen gefahren, die große Probefahrt kommt erst nach der Achsvermessung morgen, und das gepiepe hat sich schon verbessert er piept nur noch wenn ich zb auf der Landstraße von 70 auf 100 im dritten gang ordentlich Gas gebe sonst kein gepiepe mehr.

Was jedoch trotzdem noch Auftritt ist das starke Sägen im Leerlauf wenn er wirklich kalt ist also das HJS System noch nicht arbeitet also denke ich dass echt etwas verstellt ist, was ich anhand deiner Anleitung einzustellen versuchen werde.

Irgendwie ist der Leerlauf beim ersten Start des Tages immer so: er springt super an, viel schneller als alle Autos die ich sonst so fahre dreht dann bei 1100 Umdrehungen etwa 3 Sekunden und dann geht das Geschwanke los, aber das sollte sich hoffentlich alles legen wenn ich mal Zündung, Leerlauf und CO nach deiner Anleitung einstelle und mal ein paar Meter fahre.

Ich werde wahrscheinlich noch eine Lambdaanzeige temporär anschließen und mit vergleichen da mir sämtliche Gefühl und Erfahrung in diesem Bereich fehlt

Der Audi wurde leider im letzten Jahr nicht viel bewegt da es viel an Wartungsstau und lebensgefährlich Defekten und Pfusch zu beseitigen gab.

Zum Kerzenbild kann ich nur folgendes sagen: als ich das Auto gekauft habe sahen die Kerzen so aus:

WhatsApp Image 2024-04-09 at 00.16.58.jpg

Nun sehen die Kerzen deutlich brauner aus habe leider gerade kein Bild parat

Zitat von kai 1

das teil taugt nur zu dekozwecken , ich hab das teil da , ist müll

da du ja das HJS geraffel drinn hast ist bei dir ne lambdasonde in der abgasanlage drinn , da würde ich eher mit arbeiten

die vorhandene lambdasonde raus und eine breitbandsonde verbauen + controler + anzeige ( im handschufach falls du die nicht dauerhaft sehen willst )

so bekommst den motor auch sauber eingestellt , ist nur ein anderes messverfahren

Mfg Kai

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Stimmt das wäre eigentlich eine super Idee aber verhält sich das Gemisch als Lambda gleich mit CO? Muss man da auf was besondere achten?

Zitat von Fünfendercoupe

Bei KAT und Superplus kannste bei 18 Grad bleiben. Bei Super E5 auf 10 Grad.

Aber wie schon geschrieben schmeiß den Scheiß raus. Habe ich bei meinem JS auch gemacht. Wenn Du Unterlagen brauchst kann ich Dir welche schicken.

Müsste ich noch eingescannt haben

Das wäre super, habe schon vor das GKat Zeug rauszubauen und in dem Zuge BN-Pipes zu verbauen aber das muss noch warten

Guten Abend,

ich war gestern mit meinem 90er Typ 81 2.0E JS beim GTÜ zur Hauptuntersuchung.

Dort bin ich sofort durch die AU gefallen. Mein Auto hat ein HJS GKat System verbaut jedoch ist es nicht eingetragen weshalb die normale Abgasnorm für Autos ohne Kat verwendet wurde falls sich jemand fragt.

WhatsApp Image 2024-04-05 at 18.22.14.jpg

Man beachte den CO-Gehalt von 7.89 was ja schon deutlich zu viel ist.

Bei der Letzen HU beim Vorbesitzer war der Wert noch bei 0,016 wobei ich daran Zweifel habe da das Auto bei kauf wie ein Sack Nüsse lief, was 1 Monat nach der genannten HU war.

Nach der HU bin ich dann mal auf Fehlersuche gegangen und habe auch einen gefunden: Das Ventil welches zusätzlich Luft einbläst in die Ansaugbrücke war falsch herum angeschlossen also wurde dem Motor meiner Meinung nach aktiv Luft aus der Ansaugbrücke zurück in den Luftfilterkasten gesogen was den Wert bestimmt teils erklären kann.

Jetzt bin ich aber am Überlegen ob da noch mehr ist. Zum Beispiel habe ich die Zündung kurz nach kauf vor 1 Jahr auf 18° vor OT gestellt. Ist das überhaupt richtig da bei mir ja ein HJS GKat System verbaut ist? Habe mal im Forum gelesen, dass wenn die Anlage eingebaut ist muss man die Zündung auf 10° stellen, hierzu hätte ich gerne mehr Info ob das jemand sicher weis, denn ich besitze keinerlei Dokumentation über das System und das hier im Forum hochgeladenen bezieht sich glaube ich auf den KV.

Zudem fängt das GKat Steuergerät bei Beschleunigung auch an zu piepsen und hört auf sobald der Motor beim abtouren eine Drehzahl von ungefähr 2500 unterschreitet

Wo könnte ich sonst noch ansetzten für den hohen CO wert?

Undichtigkeiten seitens der Kurbelwellengehäuse Entlüftung sollten nicht vorhanden sein, alle Schläuche wurden schonmal abgebaut und überprüft und mit neuen schellen angezogen. Auch das Gummi das über den Ventildeckel sitzt und Teil der Entlüftung ist wurde neu gekauft, die Die Zerstäuber haben auch im November neue Dichtringe bekommen.

CO kann ich leider selber nicht messen außer ich kaufe mir das Gunson G4125.

Traue mich auch ehrlich gesagt nicht an die CO-Schraube oder gibt es da eine grobe Anleitung wie man prüfen kann ohne Tester ob die Schraube einigermaßen normal eingestellt ist?

Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Einbau der Traggelenke. Ich kenne das vom B4 so dass man ein Blech mit 3 Stehbolzen hat das man von oben durch Querlenker und Traggelenk steckt und von unten mit Muttern befestigt. habe mehrere System gefunden weiß aber nicht welches ich verbauen soll da ich ja B3 Querlenker und B3 Federbeine mit Radlagergehäusen habe.

Hier das Blech mit 2 Stehbolzen:

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Hier das Befestigungsmaterial das mit dem Traggelenk kam:

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Und hier noch eine Arte die ich gefunden habe:

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Welches ist jetzt das richtige System und wie wird es verbaut?

Vielleicht hat ja jemand ein Bild für mich

Habe eine Servolenkung und 5 zylinder

Danke schonmal im voraus!

Zitat von a.p.k.

Außerdem sind die Scheiben ober- und unterhalb der Stabi-Gummis falsch herum montiert.

Die Schüsselung muss nach außen von den Gummis wegzeigen.

Was sind das eigentlich für Querlenker?

Die haben das Gummi für die alte Koppelstange aber schon das Traggelenk mit 3 Schrauben wie im B4.

Würde mich interessieren, denn das würde bei mir auch passen, meine Radlagergehäuse brauchen Traggelenke mit 19mm Konus

Zitat von CarstenT.

Man muss sich auch mal die Details angucken, Schlauchschelle auf der Manschette Aussengelenk...

Ja mal schauen was der TÜV generell zu den achsmanschetten sagt😅. Bringt mich auf schon wieder auf dein Besonderheit. Auf der Fahrerseite ist die große Schraube die die Gelenkwelle im Radlagergehäuse hällt ein Inbus der total ausgeschlagen ist und auf der Beifahrerseite ist eine Außensechskant Schraube

Zitat von a.p.k.

Außerdem sind die Scheiben ober- und unterhalb der Stabi-Gummis falsch herum montiert.

Die Schüsselung muss nach außen von den Gummis wegzeigen.

Ah dann habe ich das falsch übernommen. An dem Fahrwerk ist wirklich alles verkehrt was geht. XD

Die Querlenker wurden schonmal lackiert dem Augenschein nach, die Lager haben die Nummer 857 407 181 und sehen aus wie neu.

Federbeine sind vom B3 zweiteilig schon verbaut gewesen mit den hinteren Federtellern vom Quattro aber die Überwurfmutter die den Dämpfer im Federbein hält konnte ich mit der bloßen Hand lockern.

Bei diesem Auto überrascht mich aber kaum noch was. Das lieblingswerkzeug des Vorbesitzers war wohl der Hammer. Sämtliche Fahrwerkskomponenten waren noch original Audi (teils auch vom B3 also 89er teilenummern) bis auf die Stoßdämpfer.

Zitat von CarstenT.

QL sind rechts/links vertauscht.

Vielen Dank für deine schnelle Antwort, hat sich meine Vermutung also leider bestätig. XD

Hallo liebe Mitglieder,

vielleicht könnt ihr mir helfen meine Theorie zu bestätigen.

Ich habe im Zuge der Durchsicht vor dem anstehenden TÜV bemerkt dass die Gummilager der Koppelstangen welche die Koppelstangen mit dem Querlenker verbinden festgestellt dass diese vollkommen zerdrückt und rissig sind. Also wollte ich diese tauschen jedoch ging die Koppelstange nicht mehr richtig in das Gummilager im Querlenker ohne es massiv zu verbiegen und da wurde ich stutzig.

Sind vielleicht die Querlenker falsch verbaut worden? Original sind sie nicht mehr. Von meinem B4 weis ich dass die Querlenker 2 Löcher haben, ein ovales das nach unten zur Straße zeigt und ein rundes dass normal nach oben zeigt.

Jedoch ist wie hier auf dem Bild zu sehen das ovale oben.

Auch zeigt das Gummilager im Querlenker seitlich weg vom Auto und nicht Richtung Koppelstange.

Hoffe ihr könnt mir sagen ob die Querlenker richtig verbaut sind oder falsch.

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Typ 89 müsste ich mal bei einem Kumpel nachschauen der hat einen 90er mit ZV. Habe selber noch eine 94er B4 Limo und bei der sind vorne links und rechts Ventile mit U-Druck und jeweils mit Elektrik also dem 3-poligem Stecker mit der Teilenummer: 8A0862153

Danke für die Information, dann werde ich mich damit mal beschäftigen!

Zitat von Horst Typ 85

Stellelement der Fahrerseite besorgen, und ein paar Kabel ziehen,

dann geht die ZV auch von der Beifahrerseite.

Das dachte ich mir zuerst auch, aber wie verschließt und öffnet sich dann die Fahrertür? In die Fahrertür geht keine Unterdruckleitung, da diese ja normal nicht benötigt wird, da die Türe durch die Bewegung des Schlüssels aufgemacht wird.

Haben die Stellelemente vom Typ 44 einen Unterdruckanschluss?

OK, also wie vermutet. Ich war mir nicht sicher denn das Auto war beim Vorbeisitzer 2019 zum Lackieren in Polen für 3000€ und das hat deutliche Spuren hinterlassen. Deswegen kam mir der Gedanke das die Kabel wurden einfach abgezwickt oder sowas. Finde immer wieder so Überraschungen wie zb die Abläufe des Schiebedachs gingen in die A-Säule und nicht nach draußen😅

Ich hätte generell mal eine Frage zur ZV: Habe ZV ab Werk, ist es normal dass die Türe auf der Beifahrerseite einen Schließzylinder im Türgriff hat aber dieser nur die Beifahrertüre öffnet und nicht die ZV anspricht. In der Tür ist lediglich eine Druckdose mit einem Schlauch ohne Kabel. Also kann man die ZV nur über die Fahrertüre auf und zu sperren.